POLLINOFANTASTICO

Dolcedorme,una grande "Direttissima"

2012-01-21T20:09:00.000Z

Dicono che scalare montagne sia “conquistare il nulla”,arrivare fin lassù per dimostrare cosa?Per trovare che cosa? Perché affrontare un ambiente così ostile agli uomini? Una semplice vanità forse,perché noi comuni esseri umani, secondo molti stereotipi, dobbiamo vivere in un mondo iperprotetto,chiusi ed “inscatolati” nelle comodità dei nostri appartamenti,coprirci se fa freddo,cercare di non bagnarci quando piove,sgridare i nostri bambini se si sporcano di fango,imbottirli come gli omini michelin quando vanno a scuola ecc.

Mi viene in mente l’esperienza di Tiuvai di Tiavea, un saggio capo delle isole Samoa che, nel secolo scorso, compì un viaggio in Europa.Le impressioni di Tuiavii di Tiavea furono raccolte da Erich Scheurmann, un artista tedesco e pubblicate in un libro, "Papalagi"(uomo bianco) .
“Il Papalagi vive in un guscio solido come una conchiglia marina. Vive fra le pietre come la scolopendra fra le fessure della lava. Le pietre sono tutt'intorno a lui, accanto e sopra di lui. La sua capanna somiglia a un cassone di pietra messo in piedi. Ogni cassone, che il Papalagi chiama stanza, ha un buco (quando è grande anche due o tre) attraverso il quale entra la luce. Questi buchi sono chiusi con un vetro, che si può togliere quando si vuole far entrare aria fresca nei cassoni, cosa quanto mai necessaria. Ci sono però anche molti cassoni senza buchi per l'aria e per la luce. Un samoano morirebbe ben presto…Fondamentalmente alla maggioranza di noi “piace” vivere così e quel mondo lontano,irraggiungibile,è visto come qualcosa da evitare assolutamente,al quale avvicinarsi in punta di piedi.”

7 Gennaio 2012.E’ la volta della seconda invernale,una classica dalle nostre parti:la Direttissima al Dolcedorme.Io ed altri tre appassionati, Carlos lo spagnolo,Mimmo l’inesauribile e il placido Antonio,uno dei pionieri dell’escursionismo del Pollino ci prepariamo ad affrontare una via eccezionalmente bella,aerea,alpina,tosta. Saranno i 1367 m. di dislivello a mettere a dura prova le nostre gambe,la nostra volontà e ogni fibra nervosa ed emotiva. Lassù il tempo non è dei migliori perché la montagna è spazzata da raffiche di vento fortissime,forse intorno ai 100 Km orari da nord. La decisione è presa all’ultimo istante,in ballottaggio con una più tranquilla salita al Pollino.

Si parte dai 900 m. di Valle Piana,si percorre il sentiero fino ai 1317 m. del Passo di Valle Cupa rimontando così l’ardito Crestone Sud detto “dei Loricati”.Tra spuntoni di roccia,ghiaccio e pini alterniamo passaggi facili ad altri più tecnici fino a raggiungere “Campo Base”(1900 m.),una radura pianeggiante posta alla base delle pareti sommitali di “Sua Maestà”.Peculiarità di questo luogo incantato ,un enorme tronco secco di loricato adagiato che puo’ servire da protezione alle raffiche di vento che intanto si fanno sentire insistenti e fastidiose. Il colpo d’occhio da quassù è assolutamente mozzafiato. Di fronte svettano le dolomitiche pareti di vetta,mentre alla nostra sinistra l’immenso anfiteatro delle Murge di Celsa Bianca precipita a valle dirupato,costellato da un dedalo di canali e creste,a destra i pendii meno ripidi del gruppo della Manfriana fino alla lontana Timpa del Principe.

E’il momento di calzare i ramponi ed avviarsi al traverso che ci porterà ad intersecare il canalone centrale. Quì inizia la parte spettacolare dell’intero percorso dal punto di vista estetico-ambientale e tecnico. E’ difficile descrivere a parole questo luogo forse perché in altri complessi montuosi a 2000 m. non c’è più vegetazione. Invece qui il pino loricato regna incontrastato. Ricoperti di ghiaccio sembrano enormi sculture di cristallo che si fondono perfettamente con le rocce che li circondano,un immenso giardino di ghiaccio dove il tempo sembra non esistere più,un luogo tanto suggestivo quanto ostile in queste condizioni. Incredibile come facciano le radici a ricavare nutrimento solo con quell’esile substrato di terreno.

Mentre il canale si fa sempre più ripido le raffiche di “caduta” non ci risparmiano lasciandoci immaginare quello che troveremo in vetta. A questo punto abbandoniamo la traccia classica per una variante,un canale a sinistra chiamata “Scaletta di Mimmo”, che ci condurrà dritti in vetta. Come immaginavamo,li troviamo l’inferno. Prego guardare il video e,credetemi,non ci troviamo sul Monte Bianco. Neanche il tempo di capire cosa ci facciamo quassù in queste condizioni che dobbiamo scendere e lo facciamo per la “Gola del Turbine”,un imbuto che si va a reinnestare con il canalone principale che impegnamo per la discesa finale. In basso affrontiamo qualche passaggino insidioso nei pressi di “Scilla e Cariddi”,una strettoia chiamata anche “I Gendarmi” dove svetta un elegante pino loricato da una cuspide rocciosa. Da qui,spettacolari visioni sul Dolcedorme e sulla Celsa Bianca.Il sentiero che andiamo a riprendere è quello che in salita porta al Varco del Pollinello,in senso inverso a Valle Piana.

Una grande Direttissima dunque. Parafrasando Tiuvai di Tiavea si “fatica a capire come una creatura qui (nei cassoni delle nostre case) non debba morire, come per la nostalgia dell'aria non diventi un uccello, come non gli crescano le ali per potersi levare in volo e andarsene dove c'è aria e sole”.Be! Ognuno la pensi come vuole,che siamo conquistatori del nulla o qualunque altra cosa, almeno ogni tanto permettiamo che ci crescano le ali per volare dove c’è aria e sole. Oggi l’abbiamo fatto.

Vi lascio alla visione del video sull’ascensione al Dolcedorme.

Prima invernale 2012 sulla Montea

2012-01-09T21:14:00.000Z

Finalmente la prima invernale 2012 è arrivata ,anticipatacome al solito al 26 dicembre e come tradizione vuole ,quasi sempre sullaMontea.La cordata è formata da quattro intrepidi. Oltre me il compagno storicod’avventura Max,poi il Falco e il Biondo. Max sprizza gioia da tutti i poritornando ad emozionarsi dopo un anno causa i continui impegni con il soccorsoalpino che la hanno tenuto lontano dal fare montagna “vera”,dice lui.

Il tempo non è buono nonostante le previsioni dessero sereno,poconuvoloso. Comunque si va nella nebbia fitta e sferzati da un vento teso danord-Est. Il nostro motto oggi è:”quando il gioco si fa duro,i duri comincianoa giocare”. La Montea esercita un fascino magnetico verso gliescursionisti che frequentano ilPollino,una montagna bellissima,seghettata e dal profiloalpestre,caratterizzata da un lunghissimo crinale che corre da Est ad Ovestfatto di un saliscendi “spacca gambe”,interminabile verso la cima che nonarriva mai,e quando la raggiungi sei consapevole che non si tratta di quella veraperché il culmine più elevato si trova ancora più in la,e devi profondere unultimo sforzo affrontando un altro crinale a tratti molto esposto sempre sulfilo di cresta e sempre accompagnato da pinnacoli rocciosi da superare edaggirare in perfetto connubio con i pini loricati che qui vi allignano, inperpetuo conflitto con le intemperie che imperversano a queste quote.

E se questa è la Montea nella bella stagione,d’inverno e inambiente innevato subisce una metamorfosi notevole svelandosi sontuosa come unasposa adorna, e la sua scalata diventa ardua,non da tutti sicuramente,maestremamente gratificante,dai panorami mozzafiato e gli ambienti fiabeschi cheessa offre in tutte le direzioni. Chiudiamo il fantastico andirivieni lungo lasua cresta cogliendo a Fontana di Cornia un tramonto che infuoca MonteCannittello all’orizzonte.

Ormai è buio e alle auto,parcheggiate poco più a valle,inuna radura innevata dobbiamo tirar fuori le nostre frontali per liberarci deipesanti scarponi e dall’abbigliamento madido di sudore e umidiccio. Non ci restache percorrere a ritroso la stradaccia che scende a Sant’Agata e gustare un tecaldo al solito “barrettino” in piazza tra gli sguardi increduli della pocagente del paese che si ritrova in questarigida serata d’inverno.

Vi lascio con il bel video realizzato da “Il Falco”.Peccatoche il forte vento copra le nostre voci.

Buona visione

La Pietra del Demanio e il volo dell'aquila

2011-12-25T12:39:00.000Z

L’ultima gradita sorpresa di questo 2011 sui monti del Pollino,l’incontroravvicinato con una coppia di maestose aquile reali,già avvistate in precedenzama mai viste così da vicino.

Con i suoi 2 metri di apertura alare, l’Aquila Reale è un veroe proprio gigante dei cieli. E’ uno straordinario volatore, capace di planare a160 Km/h o di volteggiare a lungo ad ali spiegate.Caccia mammiferi di dimensioni ragguardevoli come le lepri, ilsuo attacco è così veloce e potente da cogliere di sorpresa le ignare prede.Nidifica su sporgenze o cavità naturali.Non è affatto difficile scorgere, tra le pareti rocciose del ParcoNazionale del Pollino, i grossi nidi di Aquila Reale, o diavvistare questo maestoso rapace sorvolare i Piani diPollino alla ricerca di cibo.www.angololucano.it

foto Pollinofantastico

Luogo di avvistamento,lasommità della straordinaria Pietra del Demanio a Civita.Da tempo pensavo ad una“direttissima” da Civita senza far uso di corde. La via logica e credounica,quella di sfruttare una cengia che si innalza in diagonale dalla basedella parete in prossimità della sorgente del “Fosso Casalicchio” che siraggiunge intraprendendo l’antico sentiero che dal Ponte del Diavolo porta allaMadonna delle Armi sotto il Monte Sellaro,chiamato anche “Via deiPellegrini”.Nella prima parte con Angelo e Giuseppe “attacchiamo” su facilirocce raggiungendo la cengia percorrendola fino al suo termine oltre il quale èimpossibile proseguire. Paurose le visioni sugli strapiombi che precipitano sulgreto del Raganello.Durante la salita ritroviamo stupende grotte e cavità rossorame di origine carsica con bellissime concrezioni,stalattiti,curiosestalagmiti e colonne.

A questo punto unicasoluzione di salita quella di puntare un canale sulla destra affrontandolonella parte meno difficile. Prima di avvicinarci alla parete attendiamo ilpassaggio di un branco di capre selvatiche che causano una preoccupante scaricadi pietre. In questa zona sono un vero flagello perché in altre occasioni hoassistito a paurose scariche di pietre rotolate direttamente nel torrente, oltread avere altre segnalazioni del genere. In estate potrebbero costituire ungrosso problema per i numerosissimi torrentisti che ignari del pericolodiscendono le Gole. Purtroppo un ordinanza del comune di Civita vieta iltorrentismo nel Raganello,per cui ognuno è direttamente responsabile di eventualiincidenti.

Torniamo all’escursione.Passaggio chiave,15 metri (III +).I miei due compagni sono sprovvisti diimbrago e così arrampico in libera facendo sosta sfruttando un bel tronco dileccio. Mi levo l’imbrago,vi faccio un nodo ad 8 e lo lancio ai miei duecompagni che al volo imparano ad indossarla e al volo imparano ad arrampicare,comunque confortati dalla consapevolezza di essere assicurati dall’alto. Ma perchi lo fa per la prima volta non è facile.

Risaliamo per una esilecengia aggirando lo spigolo della Timpa portandoci in vista Raganello.Inutiledire che da qui lo spettacolo è impareggiabile,a strapiombo per 600 m. sulprofondo solco del canyon. Per raggiungere la vetta dobbiamo superare un’altrapiccola parete di 5,6 metri (IV-).Stessa tecnica adottata in precedenza con ladifferenza di aver “annodato” i miei compagni in vita considerata la brevitàdel salto roccioso. Pochi metri ancora e ci siamo. Conquistiamo infine gli 850m. della Pietra del Demanio.Il paese di Civita è letteralmente ai nostri piedie da qui non è difficile immaginare perché il suo toponimo significhi “Nidod’aquila”.

Per la discesa impegniamo lafacile cresta N-E che scende nuovamente verso il Fosso Casalicchio commettendoperò un piccolo errore dettato forse dalla necessità di abbreviare il percorsoevitando un lungo aggiramento prima di innestarci con il sentiero iniziale.Raggiunta Masseria Vavolizza infatti ci spostiamo decisamente a destraavanzando nell’intrico dei lecci fino ad affacciarci inevitabilmente su saltirocciosi superabili solo “in doppia”.Ne occorrono alcune sfruttando piccolitronchi di leccio.Il giorno dopo,consultando una guida,apprendo che dallamasseria pare ci fosse un sentiero segnato in rosso che si innesta al primo,chepurtroppo non abbiamo visto,ammesso ci fosse. In realtà molti sentieri che nonvengono praticati si chiudono a causa della folta vegetazione a macchiamediterranea e la loro manutenzione è pressocchè inesistente. Facile infineritrovare il sentiero originale e riportarci in paese affrontando l’ultimaripida salita che dal Ponte del Diavolo porta a Civita.

Considerazioni finali:

Una via davvero bella achiudere il 2011,che rifarei volentieri con la possibilità di creare unconcatenamento con il sentiero attrezzato “Via delle Capre” che raggiunge iltorrente verticale “Caccavo” in sinistra idrografica del Raganello.Come dicevoinizialmente,l’emozione unica di osservare l’impressionante volteggiare di dueaquile reali con un andirivieni lungo la cresta e poi in volo planare sotto dinoi a dominare la valle e perlustrare la parete. Guardare la foto per rendersi contodelle sue dimensioni in proporzione con la chioma degli alberi vicini. Si restaammaliati dalla loro bellezza,dall’eleganza del volo e dalla fierezza di questospettacolo che solo la natura incontaminata riesce ad offrirci.

"Occhi nuovi" sul Pollino

2011-12-11T14:23:00.001Z

“Unvero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi”.Senon erro in un precedente racconto ho citato questo famoso aforisma di M.Proustnon trovandomi totalmente d’accordo con esso. Capita a tutti i frequentatori dimontagna ripetere gli stessi itinerari varie volte e devo ammettere che il buonMarcel aveva ragione. A questo riguardo mi sono imbattuto nel bellissimoracconto di una studentessa che descrive il suo viaggio di trenta giorni inIrlanda allo scopo di migliorare il suo inglese.

Alla fine si sarebbe rivelato un’esperienzaentusiasmante,colpita dagli incontri,dalla cultura ,dal paesaggio,in particolarmodo dal cielo di quella terra. Avrebbe esclamato: “trentagiorni per guardare il cielo di Irlanda, quel cielo che mi toglie il fiato alsolo ricordo”.Probabilmente anche la Mannoia ne aveva ben d’onde celebrandolo in unasua famosa ballata. Anche se in Irlanda non ci sono mai stato, quando ricalco i sentieri che portano suMonte Pollino, l’impressione che ho osservando il cielo, specialmente indeterminati momenti dell’anno, penso sia simile al più decantato “Cielo d’Irlanda”.Ho descrittovarie volte il suo colore blu cobalto,intenso,profondo,luminoso che spessocontrasta con le nubi ovattate,con il sole radioso,formando a volte un tutt’uno con il mareall’orizzonte,o con la neve d’inverno. Di certo è un’emozione diversa,nuova,cheti rapisce,ti conquista..

Occhi nuovi infatti perammirare il torrente Frido e un laghetto completamente ghiacciati nel mese diNovembre. Che dire poi dello spettacoloofferto dalla maestosa Serra del Prete che gioca a nascondino con batuffoli diovattate nubi svettare al di sopra della dolina del Pollinello tinta di ungiallo intenso,o dell’accigliato Pino “Coccodrillo”,ancora in piedi nonostantesia secco chissà da quando. E ancora,il “Candelabro”,altro loricato di supremabellezza. Quale emozione ancora una volta ritrovarsi al cospetto dell’esserevivente più vecchio d’Italia,il monumentale Patriarca del Pollino con i suoirobusti e ciclopici rami che si protendono verso valle, con le sue ampie radiciche inglobano le rocce sottostanti in un fraterno abbraccio,e le gelide acquesgorganti dalla pittoresca sorgente “Spezzavummola” .

Si aggiunga a tutto ciòil piacere di condividere tali esperienze sempre con persone diverse come Carlos,uno spagnolo di Valencia giunto in Calabria per lavoro. Amante della montagna, rimanecompletamente affascinato da questa regione immaginandosela arida come un“deserto”. Ed invece inizia a coglierne le sue perle di bellezza scoprendo dapprima La Sila perché piùvicina al paese in cui lavora. Bellissima anche se priva di dislivelli significativi.Vi si reca più che altro per fare corsa. Poi si imbatte nel mio blog e,apriticielo,in Calabria ci sono montagne alte,dall’aspetto prealpino,con tanto dicreste affilate,boschi immensi,canaloni ghiacciati da scalare e paretistrapiombanti dove vi si può praticate lo scialpino,l’alpinismo,l’escursionismo,il torrentismo e quant’altro. Con un“masticato”italiano mi scrive una mail. L’accordo è preso e l’uscitaprogrammata e realizzata.

Unico piccolorimpianto,non avergli potuto mostrare il versante sud del Dolcedorme,più asproe selvaggio,dai forti dislivelli perché quel giorno nascosto dalle nubi. Ciritroveremo senz’altro. Concludo con un’altra interessante citazione dellastudentessa menzionata prima:”ogniviaggio non solo arricchisce la mente ma le dà forma”.

Sul Monte La Caccia

2011-11-28T18:13:00.001Z

Un territorio dai forti contrasti cromatici,geomorfologici eclimatici. Salire su Monte La Caccia (1744 m.)nel periodo autunnale èun’esperienza molto particolare. Siamo all’estremo lembo sud-occidentale diquesto immenso parco del Pollino,nel settore chiamati “Monti diOrsomarso”,caratterizzato da vertiginose pareti,aguzze e seghettate che adoccidente si “gettano” letteralmente sul mare,ad oriente precipitano nelleprofondi vallate dell’Esaro e del Corvino. Appartengono a questo fantastico areale la Montea (1825m.),il Petricelle(1758 m.),il Faghittello (1432 m.),Serra Croce (1438 m.) eCannittello (1464 m.).Giungendo dalla ss 18 direzione Belvedere Marittimo lamontagna si staglia di fronte in tutta la sua imponenza ,una “montagna sulmare” come l’ho definita in altre occasioni.

Con Pasquale arranchiamo in auto fino alla ridentefrazioncina di Trifari posta a 734 m. da dove parte uno spettacolare epanoramicissimo sentiero che dapprima raggiunge una edicola votiva,poi lambiscela base dell’ immane parete sud-ovest de La Caccia ed infine attraversando un’ampiazona erosa,dopo due ore di cammino conduce al Rifugio Belvedere a 1355 m.realizzato dall’Associazione “Amici della Montagna” nel 2004. Insieme alpiccolo capanno Gaudolino posto alle falde del Pollino è l’unico rifugio ditipo alpino in tutto il territorio del Pollino, raggiungibile soltanto a piedi.

Recentemente girano voci relative alla realizzazione di unbivacco nel versante sud del Dolcedorme,staremo a vedere. A farci compagnia inuna fresca e ventilata giornata di Novembre un asky,con al collo un guinzagliocortissimo fatto di corda,segno evidentemente di maltrattamenti. Purtroppo nonriusciamo a levarglielo. Il simpatico e giocherellone cagnolino ci seguiràquasi fino in vetta dileguandosi infine nel vallone del Castrito e facendoperdere ogni traccia.

Durante la marcia notiamo in lontananza un curioso bloccomonolitico molto simile ai “Moai” dell’isola di Pasqua,con lo sguardo rivoltolievemente verso l’alto in direzione del mare. Finalmente siamo al rifugio doveun operaio sta facendo alcuni lavori di manutenzione. Quì un vento freddo efortissimo spazza tutta la Valle dell’Esaro,e in direzione Montea nuvoloni neridanzano minacciosi sfaldandosi però alla “vista”del mare. Facciamo una sostaall’interno della piccola Cappella della Croce rifocillandoci ed estraendodagli zaini qualcosa di più pesante da indossare. Aimè,non ho i guanti,e questoè un errore che non si deve commettere visto il loro peso insignificante. Sul costoneaderto che si stacca dalla Croce costellato di scheletrici pini loricati ilvento fortissimo ci fa traballare non poco costringendomi a tenere le mani intasca fino al crinale principale.

La vista sulla parete sud-ovest che si staglia sul Tirreno èfantastica. Si resta sbalorditi osservando numerosi pini loricati che vegetanosenza problemi sugli strapiombi e ancor di più ammirando le evoluzioni in aria di una coppia di aquile reali che conil loro classico volo a spirale risalgono le correnti ascensionali con estremadisinvoltura per nulla infastidite dal vento.

Sulla cresta principale lo scenario cambia radicalmente:daun ambiente di tipo arido-mediterraneo si passa a quello freddo-umido dellafaggeta esposta a nord,dove dense folate di nebbia ci investono rendendo ilpaesaggio arcano e misterioso. Intanto gli occhi corrono ai dirupiimpressionanti osservati prima dal basso.

Finalmente in vetta. Foto di rito con sfondo mare e via dicorsa. Il vento impetuoso infatti non ci permette di restare a lungo in quelluogo magico. Sulla via del ritorno uno splendido sole riflette sulle azzurre ecristalline acque del Tirreno accompagnandoci fino all’auto.

Costiera Amalfitana:il Sentiero degli dei

2011-11-16T20:30:00.001Z

E’ uno di quei luoghi che bisognavisitare almeno una volta nella vita,il sentiero degli Dei che collega Agerola, un paesino sulle colline dellaCostiera Amalfitana (il paese del fiordilatte e dove fanno un’ottima pizza), a Nocelle, frazione di Positano abbarbicata alle pendicidel Monte Pertuso.Per alcuni il sentiero più bello del mondo. Basta il nome perfar intuire la spettacolarità del percorso: sembra essere sospesi tra cielo emare camminando lungo un esiguo sentiero a tratti esposto su impressionantidirupi e strapiombi a picco sul mare.

Basedi partenza Bomerano,frazione di Agerola dove siamo stati ospitati in unB&B il cui proprietario,Mariano,gentilissimo e affabile ci ha raccontato diavere dei parenti ad Altomonte,rinomato borgo ai piedi del Pollino. Invece diraggiungere la frazione uscendo a Castellammare di Stabia optiamo per l’uscitaSalerno Centro in modo tale da percorrere la statale della Costiera,da Vietrisul Mare ad Amalfi.Vi assicuro che lo spettacolo è unico,sul Golfo di Salerno eattraversando i pittoreschi borghi abbarbicati sulle rocce come deipresepi,Maiori,Minori,Atrani,Amalfi.Peccato che dovendo guidare lungo la tortuosastrada,stretta tra i dirupi e i muraglioni di roccia, non abbia potuto godereappieno degli splendidi panorami.

Epoi,da Amalfi ad Agerola,un’altra “arrampicata” lungo una serie di arditissimitornanti su impressionanti strapiombi fino a raggiungere i 650 m. di quota delpaese. Già questa vale un’escursione. Neanche sulle Alpi ho percorso una stradasimile. Così si parte. Il caldo anomalo di fine Ottobre mi costringe adindossare i miei bermuda da turista. Percorriamo il sentiero che va da Agerolaa Nocelle in modo da camminare in leggera discesa e avere sempre davanti il panorama della Costiera Amalfitana e di Capri.

Unascritta in pietra su una piccola grotta ci dà il benvenuto e intraprendiamo laprima parte del sentiero che in una trentina di minuti ci condurrà a ColleSerra passando per la curiosa Grotta Biscotto in cui vi sono incastonati deipiccoli ricoveri. Quì giunge la mulattiera da Praiano,altro gioiello dellaCostiera. Da questo punto il paesaggio cambia: da una vegetazione fatta di pochiarbusti ed erba, dove si incontrano spesso pecore e capre al pascolo nonchémuli che trasportano legna e bagagli per turisti, si passa alla macchiamediterranea di lecci, corbezzoli, erica e rosmarino.

Ilsentiero diventa più tortuoso, attraverso salite, discese e panorami davertigine sipassa il Vallone Grarelle fino ad arrivare al borgo diNocelle, frazione di Positano.Lungo quest’ultimo tratto ilpanorama non ha eguali:percorrendolo nelle ore centrali una leggera afa che siinnalza dal mare rende l’atmosfera magica,irreale. In un immenso abbracciod’azzurro la Costiera e Capri che sifondono in un tutt’uno mentre all’orizzonte occhieggiano i famosi Faraglioni.Fra piante di euforbia appare l’isola delle Sirene,che da questo punto e daPositano sembra assumere le sembianze di una donna sdraiata in mare. Fa partedi un piccolo arcipelago formato da tre isolotti Li Galli, o “Sirenuse” , famosiperché secondo la leggenda furono la dimora scelta da Omero per le Sirene.

Già,Positano! Uno spettacoloosservarlo dall’alto,un presepe sul mare con le sue case variopinte da sembrareun mosaico,la perla indiscussa della Costiera. Dopo tre ore circa di camminoraggiungiamo la frazione di Nocelle. Anticamente era accessibile solo a piedipercorrendo una ripida scalinata che saliva da Positano.Oggi si può decidere sescendere a Positano con l'autobus prolungandodapprima verso Montepertuso oppure a piedi per i 1700(ho detto proprio millesettecento) gradini che porteranno fino allalocalità Arienzo. Naturalmenteper rendere completa e perfetta l’escursione,decidiamo per i gradini,uninterminabile andirivieni di rampe da spezzare le gambe;ad occhio e croce comescendere un palazzo di 100 piani per le scale. Finalmente raggiungiamoPositano.

L’idea è quella di rientraread Amalfi via traghetto e così ci avviamo verso il porticciolo approfittandoneper visitare le caratteristiche strette viuzze stracolme di turisti. Ma,aimè loperdiamo per una manciata di secondi. Ci tocca risalire in centro per prenderel’autobus della Sita che però non passa. Sembra proprio un’odissea. Ciinformano che le piogge dei i giorni precedenti hanno causato una franasbarrando la strada che collega Sorrento con Positano.Nessuno,compreso gliautisti dei bus che fanno altre tratte sa dirci niente (siamo sempre inprovincia di Napoli)per cui,stanchi e sudati, prendiamo al volo un taxi che in20 minuti (40 € la tariffa !!!)ci riporta ad Amalfi. Quì ci tocca aspettare le21.00 per prendere l’ultimo autobus il quale,strapieno di gente e in piedi ciriporterà infine lungo i sopradescritti tornanti ad Agerola.

Un percorso degno deglidei,in effetti,che ho voluto fare con la mia dea, stanca e distrutta a finegiornata ma immensamente soddisfatta,con gli occhi lucidi e brillanti cheriflettevano ancora l’azzurro di quel mare indimenticabile,il tepore del caldosole del sud e l’insieme di quei luoghi magici che elevano lo spirito a l’animoal di sopra di ogni materialità verso orizzonti sublimi ed eterei.

Direttissima a S.Croce (M.Alpi)

2011-11-01T18:00:00.000Z

Dopo un poderoso colpo di coda dell’estate che si è presa il mese diSettembre e buona parte di Ottobre,l’autunno comincia a reclamare il suo tempoimponendosi gradatamente ma senza strafare. Siamo a metà Ottobre al cospetto del Monte Alpi che domina la Valledel fiume Sinni.I colori,forti e accesi tipici dell’autunno ancora non sivedono ma i profumi della macchia mediterranea mista alla frescura delle pioggeprecedenti saturano l’atmosfera circostante.

Abbiamo appena superato la ridentecittadina di Latronico “svegliandola” all’alba e ci dirigiamo verso la località“Salicone” alle pendici sud orientali di M.Alpi,nei pressi di una cava,ennesimosfregio al paesaggio.

Lasciamo l’auto di fronte una tranquilla masseria ancora“addormentata”puntando verso un primo gruppo di ripetitori posti alla testatadel crinale. Per raggiungerli impegniamo un tortuoso percorso a mezza costa traarbusti di leccio e rocce levigate e taglienti. Da qui in libera sulla crestain una panoramica e faticosa “direttissima” verso la vetta di S.Croce che con isuoi 1893 m. di quota è la cima gemella di M.Alpi (1900 m.) posta di fronte. DaS.Croce risalta bene la sua forma di perfetta piramide,slanciata ed elegante.Durante la salita una serie di brutti ripetitori metallici,come un pugnonell’occhio ci sbarra la strada. Bisogna aggirarli e puntare verso l’anticimain dura erta.

Il paesaggio è maestoso. Guardando a Sud spicca Latronicoposto su un poggio e all’orizzonte le vette più alte del Pollino,da Serra delPrete a Serra Crispo che dominano le vallate ovattate dalla foschia mattutina.I 1000 m. di dislivello da colmare ci impongono una camminata moderata macadenzata. Raggiungiamo l’anticima posta a 1742 m. Alla nostra sinistra gliaspri e inaccessibili dirupi di Pietra Longa,a destra i pendii più dolciammantati dalle faggete di “Coste le Ghiaie”.

Da questo punto di osservazione un bel colpo d’occhio suSanta Croce e Monte Alpi,ancora distanti. Si supera una affilata crestina chedivide l’anticima dalla vetta di S.Croce aggirando i vari banchi rocciosi e siimpegna l’ultima dura rampa prima di raggiungere la cima. Durante la faticosamarcia ci imbattiamo in strane rocce di alabastro stratificate e levigate daltempo,altre ricoperte di estese macchie di licheni e finalmente,dopo un ultimapiccola selletta siamo in cima. Una direttissima molto bella,faticosa maimmensamente appagante per gli ampi panorami che si aprono durante la marciaverso l’Alpi e il Sirino,verso il glabro Monte Raparo e le vette Cilentane aNord – Ovest.

Per la discesa decidiamo di scendere sulla sella chesepara S.Croce da M.Alpi “buttandoci” nella vallata. Sulla crestina abbiamo ilprivilegio di osservare lo “Spettro di Brocken” che appare quandoil sole splende da un punto più basso dietro ad uno scalatore che guarda da unacresta o da un picco, nella foschia. La luce proietta l'ombra dello scalatoresulla foschia, spesso con una strana forma triangolare dovuta alla prospettiva. Quì rinveniamo un sentiero che si addentra nel bosco e che conduce in brevealla pittoresca sorgente “Gavitone”dalle acque freschissime. Attraversiamo ilbosco incontrando strane e contorte radici di faggio che stimolano la fantasiainterpretativa dell’osservatore dirigendoci verso la sorgente Fontanelle,postaall’interno di un rudere con il simbolo del Fascio sull’architrave. Ancora unultimo sforzo e siamo al punto di partenza completando e chiudendo unfantastico anello alla propaggine più settentrionale del Pollino.

Timpa di S.Lorenzo via "Lamia"

2011-10-13T22:23:00.000+01:00

Emblematica l’osservazione del “massaro”,una volta sbucati attraverso non poche difficoltà alla sua fattoria dopo ladiscesa dalla Timpa di S.Anna districandoci nella fitta macchia della valle del Raganello. Descrivendo per sommi capi l’itinerarioappena compiuto avrebbe domandato: “ma vuj siti just’i capa?”Traduzione: “mavoi,siete a posto con la testa?”La risposta scontata la lascio a voi. Unpercorso estremamente difficile in un ambiente severo,primordiale,selvaggiocome solo la zona del Raganello – Timpa di S.Lorenzo sa offrire. L’idea eraquella di ripetere un itinerario per la Timpa di S.Lorenzo fatto molti anni facon Francesco di Morano.Questa volta a seguirmi con il suo inesauribileentusiasmo è Gianni che non si tira mai indietro ad’ogni chiamata.

Poco dopo l’alba,in autoraggiungiamo e superiamo Colle Marcione fino alla masseria Francomano dovetermina l’asfalto ( più “sfatto” che asfalto. Chissà quando e chi rinnoverà ilmanto stradale di questa bellissima e panoramica stradina).Qualche decina dimetri oltre si stacca una sterrata che dai 1050 m. di quota porta in bassoverso un’altra masseria e poi,ricercando la labile traccia di un sentierogiunge agli 800 m. del greto del Raganello,alla base della straordinaria pareteOvest della Timpa di S.Lorenzo,impressionante monoclinale calcarea,fra le piùimponenti di tutti gli Appennini.In questo punto la parete a strapiombo siinnalza per 800 m. Siamo alla “Lamia”,una ripidissima conoide detriticaparzialmente cementata dal calcare posta proprio sulla verticale della vettadella Timpa. Almeno così la ricordavo diversi anni fa. Ora quasi completamentericoperta di fitta macchia impenetrabile , molto erosa e franata nelle partiscoperte. Difficile la scalata fino all’attacco del “cengione” per via delpietrisco scivoloso che rende il terreno estremamente instabile e pericoloso. Spettacolarepoi il “liscione” che fiancheggia la Lamia.Ne percorriamo un tratto con estremacautela,da farsi tutto in “aderenza” e guai scivolare.

Ritroviamo i segni rossi ebianco-rossi del sentiero che si sviluppa verso sinistra “in concordanza con l’inclinazionedegli strati rocciosi lungo la linea di contatto tra il lastrone su cui poggiaS.Anna,e il resto della sovrastante immensa parete rocciosa”(G.Braschi). Anchela cengia appena descritta la ricordavo piuttosto spoglia,ora ricoperta dirigogliosa vegetazione. Quasi alla fine d’essa rinveniamo dapprima la grotta di“Tozze” e subito dopo il caratteristico arco naturale detto “Occhio di S.Anna”.Spettacolarecolpo d’occhio(scusate il gioco di parole)affacciandovisi per ammirare glistrapiombi di S.Anna. Da qui il sentierorisale verso il Fosso di S.Anna nei pressi del quale vi è la Masseria Armentano.

Una bella fatica,ma siamo solo ametà. Guardando di fronte vi è una evidente spaccatura nel crinale N. dellaTimpa.E’ li in mezzo che bisogna passare senza percorso obbligato risalendodapprima un ripido canalone che termina nei pressi di un “Sassone”. Qui incrociamoil sentiero della normale proveniente da Colle di Conca dove nel frattemposopraggiunge un gruppetto di escursionisti pugliesi. Questo è l’itinerario piùfrequentato e facile per la Timpa perché il Colle di Conca è facilmente raggiungibilein fuoristrada da S.Lorenzo Bellizzi o da Terranova del Pollino. Ilsentiero,molto bello e ben sistemato pazientemente con pietre ai lati porta adun belvedere che permette di ammirare in tutta la sua bellezza lalussureggiante Valle del Raganello,l’immenso bosco della Fagosa con ilDolcedorme che si staglia su tutto.

Da questo punto,ilsentiero,accidentato ma divertente zigzaga tra le rocce fino alla crestinafinale di vetta. Panorama indimenticabile dalla cima della Timpa,sull’anfiteatrodi vetta e su tutte le cime che compongono la mitica “Attraversata dell’Infinito”.Puntandolo sguardo di fronte rinveniamo quel minuscolo puntolino che è la mia auto. Servirebbeadesso un bel parapendio per raggiungerla in qualche minuto,ma aimè dobbiamorifare tutto a piedi puntando il Fosso di Anna verso la chiesetta. Da questarustica ed isolata cappella edificata a 1268 m.,la domenica successiva al 26Luglio muove una processione sul Piano di S.Anna,”relitto folklorico di raraautenticità”(L.Troccoli).Discendiamo così il fianco sinistro della Timpa diS.Anna rintracciando una stradaccia realizzata forse con una pala meccanica chepenetra letteralmente nella macchia di ginestre fino al fosso paludoso in cuiconfluiscono diversi rigagnoli che danno vita al Raganello.Nei pressi sorge unrudere quasi completamente avvolto dalla vegetazione. E’ davvero straordinariovedere in questi luoghi così isolati mandrie di mucche pascolare placidamentecon i pastori a distanza.

L’ultima irta salita attraverso icampi fino alla masseria e alla strada che incrociamo subito dopo,e gli ultimi6 chilometri prima di tornare all’auto molto provati ma immensamentesoddisfatti. Dunque,”simu just’i capa?”

Al Patriarca del Pollino con il gruppo scout Melfi

2011-09-26T19:24:00.000+01:00

Un bel connubio,quellocreatosi la scorsa primavera con il gruppo Scout Agesci Melfi 3,dopo esserestato contattato dall’intraprendente Capo Gruppo Antonio Stabile.Obiettivo,quello di venire nel Parco del Pollino per allestire un campo estivonel periodo di agosto. Il reparto è formato da ragazzi che vanno dai 12 ai 16anni. Ci siamo ritrovati a Piano Ruggio nel mese di Maggio per un sopralluogoalla ricerca di aree attrezzate o spazi dove montare tende,avere acqua potabilee possibilità di accendere fuochi.

Ci siamo concentrati in particolare su tre pianorivicini:Piano Visitone,Ruggio e Pedarreto.Il primo scartato perchéeccessivamente frequentato e “turistico”.A piano Ruggio ne abbiamo visionato unporzione ai piedi del versante Nord di Timpone Capanna a centocinquanta metrida una sorgente,valutato scomodo perché in pendenza su terreno un po’sconnesso,distante dalla sorgente. Infine la scelta è caduta su una zona difronte Piano Pedarreto adibita proprio al montaggio di accampamenti scout. Si tratta della Zona 2 detta anche"Acqua Sciartaglie " dove a cinquanta metri sorge un fontanone.Dal 17al 27 Agosto hanno così realizzato il campo costruendotavoli e cucine da campo, alzabandiera e portale di ingresso campo,cambusa etende brownsea estended da 8 posti.

Li ho incoraggiati ad organizzare due escursioni. La prima, facile edistruttiva lungo il percorso natura che parte proprio da Piano Ruggio e portaal Belvedere del Malvento,spettacolare balcone sulla Valle del Coscile e laDirupata di Morano dove si possono al contempo ammirare alcuni pini loricatiabbarbicati sulla spalla Sud di Serra del Prete e Timpone Capanna. Laseconda,molto più impegnativa per raggiungere il millenario Patriarca delPollino,che con i suoi 962 anni è l’albero più longevo d’Italia.

Tenendo conto della loro età,non abituati ad escursioni impegnative hopensato di “diluire”il dislivello partendo da Colle dell’Impiso per raggiungereil Pollinello.Anche così però ho notato un po’ di sofferenza nelle loro giovanigambe ma con l’entusiasmo alle stelle. La sfida più grande è stata la rampa daaffrontare interamente nel bosco che dal Pollinello porta alla Serra delPollinello dove sorgono splendidi esemplari di pini loricati vetusti quali il“Candelabro” e il “Patriarca” più in basso. Dentro la fitta boscagliasembravano tanti giovani Indiana Jones all’avventura. All’uscita dal boscoerano ormai stremati,ma quando c’è la gioventù!!!! Dopo le foto di rito alcospetto del Grande Vecchio, l’ultimo sforzo in salita per raggiungere ilvalico da cui parte il sentiero in discesa della normale al Pollino e checonduce a Gaudolino chiudendo così un fantastico anello.

Non credevano ai loro occhi sapendo di aver toccato proprio al valico quota2000 metri. Pian piano e un po’ per inerzia,tutto il gruppo formato da 17intrepidi,compatto ed unito ha finalmente raggiunto le auto a Colledell’Impiso.Ho detto loro che oggi mi avrebbero “odiato a morte” vista lastanchezza e lo sforzo profuso in un’escursione non certamente indifferente efacile. Grande soddisfazione per me aver condotto dei giovanissimi in montagna,e per loro estremamente contenti ed entusiasti per “l’impresa” compiuta. Moltosoddisfatti inoltre i tre capi scout ed in particolare Antonio il quale si èproposto di mantenere i contatti aperti e magari rivederci per un’altra bellaavventura sul Pollino o sulla loro montagna,il Vulture.

A tutto rafting

2011-09-12T21:21:00.000+01:00

Non c’è niente di meglio inuna giornata rovente di fine Agosto che immergersi nella frescura di untorrente o di un fiume,sempre a contatto con l’acqua. Dopo il torrentismo nelRaganello è stata la volta del fiume Lao,unico fiume in Calabria che consentela pratica del Rafting. Il Rafting èuna discesa fluviale su un particolare gommone inaffondabile e autosvuotante, il raft, appunto.L'equipaggio (4-8 persone) governa l'imbarcazione tra le rapide grazie alle pagaie mentre per la sicurezza vengonoutilizzati la muta in neoprene,il giubbotto ad alto galleggiamento e il casco.E’ una disciplina sportiva a tutti gli effetti e la Federazione Italiana Rafting(F.I.Raft) organizza annualmente ilCampionato Italiano nel quale gareggiano numerosi club nelle varie discipline(fondo, velocità, testa a testa e slalom).- Wikipedia-

Breve ma importante fiume a corsoperenne del versante tirrenico della Calabria, il fiume Lao nasce inBasilicata dala Serra del Prete sul Massiccio del Pollino con il nome diMercure. Dopo pochi chilometri, entra in territorio calabrese e presso i centridi Laino Borgo e Laino Castello confluisce con i fiumi Battendiero e Jannellomutando così il suo nome in Lao. Da qui, copioso di acque tutto l'anno, entrain una spettacolare e suggestiva valle, che scorre perdiversi km rimanendo incassato tra le rocciose pareti del gruppo montuoso delMonte Ciagola, nel cuore del contiguo Massiccio delPellegrino.-Calabriatours –

Sicuramente il tratto più suggestivoè quello compreso tra Laino Borgo e Campicello,località situata nei pressidella famosa Grotta del Romito,perché entra in una spettacolare gola scorrendoestremamente incassato per svariati Km.Dopo Campicello si apre assumendo piùl’aspetto di una fiumara fino a sfociare nel Tirreno nei pressi di Scalea. Perla bellezza e la purezza delle sue acque(qui vive la lontra) e la lunghezza delsuo tratto ingolato,il Lao è meta frequentatissima dagli appassionati dirafting e sport acquatici.

Il nostroequipaggio,composto da me e altri due temerari,uno di Bari e l’altro di Lecce èguidato da “Mephisto”singolare ed eccentrica guida,esperta e preparata del del Canoa ClubLao Pollino. Pittorescoil suo casco “munito” di corna,che sembravano più due peperoncini. Ilprimo ostacolo è rappresentato da una serie di briglie artificiali facili da saltare. Poi un 2° e 3° salto piùimpegnativi. Proprio sotto il ponte c’è un piccolo e facile salto. Poco piùsotto, il Lao riceve le acque di un affluente, il fiume Iannello, dove si puòpraticare agevolmente torrentismo e escursionismo. Proseguendo per circa 2 kmil fiume comincia a restringersi e le pareti della gole s'innalzano.Così siarriva all'ingresso delle Gole del Lao.

Impraticabile. Dopo circa 200 m, superato un enorme masso(con degli alberi semi sommersi) un “impraticabile” ci sbarra la strada. Éimportante fermarsi prima e trasbordare, sulla riva destra. Imbarcandosi subitodopo l'ostacolo, si affronta una curva a sinistra impegnativa con molta acqua.È l'entrata delle gole. Dopo circa 300 m e un salto, si passa sotto il maestosoviadotto Italia alto ben 270 m. Qui un restringimento con 2 massi centralirendono il passaggio insidioso per i raft (viene chiamato lo “spuntone”). Ilfiume si restringe passando tra due massi, qualche problema per i rafts piùlarghi.

Più sotto, dopo una facilerapida contornata da massi, si arriva ad un passaggio chiamato la “chiocciola”. È fatto da un masso enorme al centro delfiume, in corrispondenza di un restringimento delle gole. Sulla sponda sinistraè presente un masso su cui, con un po' di attenzione, possono trasbordare raftse kayak. La “chiocciola” è comunque attraversabile alla destra del masso, anchese prima si consiglia di visionarla attentamente. È necessario prestateparticolare attenzione sopratutto alla parete destra (nicchia), che potrebbedare non pochi fastidi alla pagaiata. Superata la chiocciola si affronta una lungaserie di rapide interessanti e divertenti, con un salto che, con maggioreacqua, può diventare un enorme buco.Proseguendo, si arriva in un punto moltosuggestivo dove si trova la Cascata di Malomo. Qui la cascata sorgiva di 20 m precipitava sopra una grandeformazione calcarea ricoperta di muschio, denominata “il Fungo”, caduta da pocotempo.

Il punto è l'ideale peruna sosta e consente, sulla riva destra, un'agevole fermata sia per kayak cheraft. Riprendendo la discesa è necessario fare molta attenzione al masso enormedavanti alla cascata, su cui spinge un sifone (uno dei pochi) davveropericoloso. Proseguendo è possibile osservare, sulla destra, un'altra cascatadavvero spettacolare, detta “du pirtusu”. Segue un lungo tratto piuttosto impegnativo. Più a valle bisognaprestare attenzione a due passaggi:la Piccola “S”: uno slalom tra due enormi massi, il secondo dei quali presenta unsifone aperto e il Tirrutino. Si tratta di un enorme masso, residuodi un antico ponte in pietra, posto al centro del fiume. Pericolo per canoistie rafts, data la sua conformazione (rischio cravatta), è un classico sifonesemi-aperto.Poi vi è la Grande “S” contraddistinta, anche nei periodi di secca, da una notevole velocità. E’opportunoprestare attenzione alla seconda roccia, quella a sinistra, in quanto è unsifone dalla dinamica variabile.

Subito dopo, a neanche 20m, abbiamo un Imbuto, davvero impegnativo e pericoloso. Anch'esso è trasbordabile sulladestra. Qui tutte le acque del fiume confluiscono in un piccolo corridoio dicirca un metro, dalla pressione vertiginosa, il che lo rende impraticabile airaft, e pericoloso per i kayak. Numerosi sono i canoisti (anche molto esperti)che hanno rischiato di farsi male in questo punto. Da qui in poi, fino acontrada Campicello, è unsusseguirsi di rapide e rocce, che pur non presentando notevoli difficoltà,offrono, come il resto del percorso nelle gole, numerosi candelai e ondedivertenti. Qui finiscono le gole e si costeggia, per un lungo tratto una verdemontagna. In genere si sbarca in località Campicello dopo una piccola “S”, inprossimità del ponte in legno. Qui finisce il tratto delle Gole del Lao, ma sipuò proseguire verso Papasidero, fino ad arrivare a Scalea e alla foce del Lao.

-comune.lainoborgo.cs.it –

In circa tre ore riusciamoa completare il percorso,un ora in meno del previsto. Anche se la sicurezzadeve prevalere su tutto il rafting in queste acque non è da considerarsi unosport estremo ma adatto a tutti.E’richiesto solo di saper nuotare ed essere inbuone condizioni di salute. Una volta indossato l’abbigliamento fornito dalclub, e dopo aver seguito la lezione teorico–pratica, si raggiunge il punto di imbarcoe comincia l’avventura.