Monte Caramolo via Serra Cuparelli per il tramonto

Alla fine il grande caldo, quello vero, è arrivato. E se il Nord Europa sta "andando a fuoco", anche la Calabria non scherza. Per smaltire definitivamente le scorie dell'inverno, con Pasquale organizziamo una "tranquilla" uscita pomeridiana per andare ad ammirare il tramonto da una delle cime più panoramiche del Pollino, il Monte Caramolo. Un'escursione che per me ha una doppia valenza, visto che quassù non mettevo piede da ben ventotto anni.

Il Caramolo si raggiunge abbastanza agevolmente risalendo il fondo della valle Palermo lungo una comoda sterrata che conduce a Piano Caramolo. Poco prima del piano si devia su un sentierino laterale che, con ripidi tornanti, porta ai 1827 metri della cima.

Per rendere l'escursione più accattivante però, faremo un anello: da Piano Campolongo, località di partenza, andremo verso est per intercettare il crinale di Serra Cuparelli, fino allo spoglio Timpone Borraccia. Raggiunta una sella, risaliremo infine la cresta sud del Caramolo fino in vetta. Il ritorno avverrà lungo la via normale.

Partiti dal centro arbëresh di Lungro intorno alle 15:45 in auto, attraversiamo le fresche e ombrose foreste di Piano del Faggio, raggiungendo in circa mezz'ora l'ampio e arioso pianoro di Campolongo. Qui sorge un accogliente rifugio, aperto generalmente nei fine settimana. 

Da Campolongo ci dirigiamo verso est seguendo un tracciato poco agevole e superando almeno tre ripidi e profondi fossi immersi nella vegetazione fitta fino alle pendici di Serra Cuparelli. 

La cresta si sviluppa con andamento aereo e panoramico, alternando tratti aperti a passaggi nel bosco. Il profilo è sinuoso ed elegante, in alcuni tratti più affilato, con ampi scorci paesaggistici che caratterizzano l’intero sviluppo della dorsale.

Attraversando rimboschimenti di pino nero, formazioni arbustive di ginepro con le sue caratteristiche bacche nere e un sottobosco tappezzato di fioriture varie e qualche esemplare di semprevivo e orchidea neottia, si aprono progressivamente ampie vedute sulla Piana e sul Golfo di Sibari, sul bacino del Sellaro e sulla Valle del Coscile, dove si riconoscono diversi centri abitati, dai più vicini Saracena e San Basile ai più distanti Castrovillari e Frascineto. 

Verso sud ovest domina la scena l’imponente mole del Cozzo del Pellegrino, affiancato da La Mula e La Muletta, con la cresta frastagliata della Montea appena visibile sullo sfondo. Di fronte emergono invece il boscoso Timpone Scifarello e Serra Lupara, riconoscibile per l'inconfondibile torre dei ripetitori.

Guardando verso il Tirreno, spicca il cono dello Stromboli e più lontano, appena percettibile, si distingue l'imponente profilo dell’Etna con i rilievi della Sicilia settentrionale e la Costa Viola calabra.

Senza fretta, e con ampio margine rispetto al tramonto previsto per le 20.25, raggiungiamo la cresta sud del Caramolo. La risaliamo seguendo facili passaggi su roccia fino a guadagnarne la vetta, purtroppo deturpata dalla presenza di un grande e fatiscente ripetitore.

Da qui il panorama si apre in tutta la sua magnificenza a 360°da lasciare senza fiato, abbracciando l'intera catena del Pollino, dai Colli dell'Anticristo fino al Monte Sellaro. Lo sguardo si spinge ancora oltre, verso i rilievi dell'Alto Tirreno calabro lucano, fino a comprendere il massiccio del Sirino e il Monte Alpi. Un fantastico balcone naturale sui monti della Calabria, Basilicata e Campania.

A questo punto dopo aver apposto una firma sul libro di vetta, posizioniamo cellulari, macchine fotografiche e action cam e attendere con pazienza il tramonto. Il sole lentamente va a nascondersi dietro distanti e non ben definiti monti che si affacciano sul Tirreno regalandoci uno spettacolo di rara bellezza.

Le cime si trasformano gradualmente in sagome scure, creando un suggestivo gioco di contrasti e sfumature che dona profondità al paesaggio e invita lo sguardo a perdersi verso l'orizzonte. Bello inoltre osservare il cono d'ombra del Caramolo che si proietta sulla piana di Sibari fino al mare. Infine, quando ormai il crepuscolo comincia ad avvolgere la montagna, ci avviamo lungo il sentiero che porta a valle.

Il ritorno all'auto con le frontali sancisce la fine di una serata che ci ha regalato silenzi, orizzonti infiniti e un tramonto capace ancora una volta di lasciare il segno.

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Gran Sasso Corno Grande Occidentale per il Calderone dai Prati di Tivo

Martedì 2 giugno chiudo alla grande la stagione invernale con una classicissima del Gran Sasso: la salita al Corno Grande Occidentale per il Calderone, partendo direttamente dai Prati di Tivo. La giornata però si apre all'indomani di una notte concitata e carica di apprensione.

Alle 00:15 in pieno sonno, vengo svegliato da una telefonata dalla Calabria. Pochi istanti prima una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha fatto tremare la Calabria con epicentro in mare a pochi chilometri da Amantea (Cosenza), sulla costa nord occidentale calabrese.

Trovandomi a L’Aquila, città che porta ancora i profondi segni del sisma del 2009, la notizia assume contorni quasi surreali. Fortunatamente si è trattato di un evento di subduzione con ipocentro molto profondo, circa 250 chilometri sotto la superficie. Se si fosse verificata in prossimità della superficie sarebbe stata devastante vista l’alta magnitudo.

Dopo una serie di messaggi e telefonate con familiari, ho la conferma che il terremoto, pur avvertito con forza, ha causato soltanto un grande spavento. Riesco così a riaddormentarmi, ma solo per un’oretta e alle 2:30 sono di nuovo in piedi. Alle 3:50 parto in direzione dei Prati di Tivo, che raggiungo in solitaria intorno alle 5:15. Una partenza così anticipata mi consentirà altresì di rientrare presto visto il meteo incerto di questi giorni e il rischio di temporali nel primo pomeriggio.

La mattina è serena, il cielo è limpido e silenzioso, le temperature miti tipicamente primaverili e regna una pace assoluta. Mi avvio senza fretta da un piazzale Amorocchi completamente deserto immerso in una natura che invita soltanto a osservare, ascoltare e camminare. Mentre il maestoso Intermesoli e il Corno Piccolo si accendono ai primi raggi del sole, comincio a risalire i pratoni lungo i piloni della funivia.

Fino alla Madonnina, stazione di arrivo dell'impianto, il percorso segue una direttissima ripida e impegnativa in quanto occorre superare circa 500 metri di dislivello in appena 1,8 chilometri. È possibile ridurre la salita di circa 200 metri partendo da Cima Alta, ma la strada di accesso, caratterizzata da un fondo sconnesso, non è sempre percorribile con un'auto normale. Solo durante il ritorno apprendo da un gruppo di sciatori che nel frattempo la carreggiata è stata spianata.

A prescindere dal punto di partenza, oggi il Gran Sasso regala uno dei suoi volti più affascinanti, quello della transizione tra la primavera e l’ambiente invernale dell’alta montagna. È emozionante osservare i prati ormai esplosi di colori, dove le fioriture di crochi, orchidee, narcisi, margherite, anemoni e primule ricoprono i pendii con vivaci sfumature, mentre il profumo dell’erba nuova accompagna ogni passo.

Salendo di quota, il paesaggio muta gradualmente. Giunto alla Madonnina, il verde lascia spazio alle pietraie, l’aria si fa più fresca e le nubi, sospinte dal vento, si rincorrono veloci avvolgendo le suggestive pareti del Corno Piccolo e i contrafforti delle quattro vette del Corno Grande. Ne nasce uno scenario di straordinaria bellezza, in cui la delicatezza della primavera incontra il carattere severo e ancora invernale delle alte quote.

Dalla cresta semipianeggiante dove giunge la seggiovia, a quota 2015 m, il sentiero, tra ghiaia e roccette, risale inizialmente un breve ghiaione gradonato. Prosegue quindi con una netta deviazione a sinistra, passando sotto alcune pareti rocciose che segnano il tratto più esposto del Passo delle Scalette (2100 m), per poi immettersi nel Vallone delle Cornacchie. 

Sopra di me due camosci mi osservano con indifferenza. Non appena mi muovo verso di loro si precipitano nel vallone sottostante, scomparendo rapidamente alla vista. Sara' un vero spettacolo udire il bramito di alcuni esemplari riecheggiare durante la discesa lungo i prati nella via del ritorno.

Poco oltre il passo metto piede sul nevaio e indosso casco, piccozza e ramponi per affrontarlo in sicurezza. Raggiungo nel successivo step il rifugio Franchetti, arroccato su uno sperone roccioso a quota 2433 m. Sebbene oggi sia chiuso, ne approfitto comunque per una breve sosta, consumando una barretta proteica e alcuni integratori cercando di recuperare un po' di energie dopo i primi impegnativi 900 metri di dislivello e prima di affrontare gli ulteriori 500 metri di salita che mi separano dalla vetta.

Dopo essermi rifocillato riprendo la marcia risalendo uno degli ambienti più iconici del Gran Sasso, il nevaio che conduce alla conca del Calderone, ai piedi delle imponenti guglie del Corno Grande. Ai lati si innalzano le maestose pareti rocciose dei due Corni, che incorniciano un paesaggio alpino austero e severo di grande suggestione, mentre al centro la distesa nevosa guida naturalmente lo sguardo verso il cuore della montagna.

Durante la salita vengo raggiunto da tre sciatori che percorrono il mio stesso itinerario. Nonostante la neve, già "smollata" di primo mattino, procedono con decisione lungo il pendio in direzione della conca.

Raggiungo così la zona del Calderone che, posta tra i 2800 e i 2680 metri di altitudine, rappresenta l'ultimo residuo delle grandi glaciazioni del quaternario. A causa dei cambiamenti climatici, però è quasi del tutto scomparso e così nel 2019 da ghiacciaio è stato declassato a "glacionevato".

Anche se l’estate è ormai alle porte, qui l’inverno sembra ancora resistere. Ampi nevai modellano il paesaggio ai piedi delle imponenti pareti del Corno Grande e delle sue quattro vette, creando uno straordinario contrasto con i prati fioriti che si estendono poco più in basso. In pochi chilometri si attraversano due stagioni diverse, da un lato la primavera nel pieno del suo splendore, dall’altro gli ultimi segni della neve che per mesi ha dominato queste quote.

Su una neve che peggiora progressivamente con l’aumentare della quota, affronto il traverso che lambisce il Calderone Inferiore e, successivamente, compio l’ultimo sforzo risalendo la rampa finale del Calderone Superiore, con pendenze che raggiungono anche i 50°. Raggiunta la cresta, ritrovo i tre sciatori che stanno per affrontare la delicata discesa dello stesso pendio sci ai piedi. Gli ultimi metri su cresta si svolgono infine su un terreno misto di roccia e neve papposa.

Poco prima di raggiungere l’agognata croce di vetta, posta a 2.912 metri, una fitta nebbia avvolge improvvisamente il paesaggio, conferendogli un’atmosfera quasi spettrale. In quello stesso momento arrivano in cima altri due ragazzi provenienti dalla “Direttissima”. È davvero insolito ritrovarsi in appena tre anime su questa vetta, solitamente presa d’assalto da escursionisti, alpinisti e sciatori in ogni stagione dell’anno.

Dopo qualche scatto per immortalare il nulla, mi avvio lungo la via del ritorno, ripercorrendo il Calderone Superiore e Inferiore, il Rifugio Franchetti, il Passo delle Scalette e infine la Madonnina. Tutto procede senza problemi, ma la discesa sui ripidi pratoni erbosi mette a dura prova le mie ginocchia, costringendomi a diverse soste.

Pause che diventano l’occasione per osservare con calma il paesaggio: lingue di neve che ancora resistono, prati punteggiati di fiori multicolori, sorgenti che danno vita a piccole cascate, come quella di “Fonte Cristiana”, dove ne approfitto per rinfrescarmi e bere dalle sue acque gelide, e persino qualche camoscio che si muove silenzioso ai margini del bosco.

Dopo l’apprensione per il terremoto avvenuto nella notte in Calabria, una birra ghiacciata e una fetta di crostata alle ciliegie rappresentano la degna conclusione di un’escursione che racchiude tutta la bellezza del Gran Sasso: silenzi profondi, scenari severi e maestosi e una natura capace di sorprendere fino all’ultimo. Un modo perfetto per salutare una stagione invernale che si è rivelata particolarmente generosa e ricca di soddisfazioni.

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